modifier la teinte d'une v10r

dans notre série "changement de led" je vous propose aujourd'hui un peu de titane pour varier :


durée : environ 45min
difficulté : moyen à délicat

ouvrir la tête de la lampe annule la garantie, pensez y avant de faire un massacre !!


pour commencer vous aurez besoin des ingrédients suivants :

-une led xp-g ou xp-e de votre choix (perso je commande chez cutter pour être sur de recevoir une teinte précise)
-un fer a souder de qualité (petite panne, 25w ou moins)
-un multimètre
-un peu de pate thermique silicone (genre arctic)
-une ou deux pinces fines de précision



tout commence par un dévissage de la tête, il est inutile de dévisser le bezel/reflecteur
j'ai eu beaucoup de chance sur celle-ci car il y avait très peu de frein filet rouge, de ce que j'ai lu la plupart des autres lampes sont généreusement tartinées de cette substance hautement adhésive...

du coup mon jeu habituel de clés à sangles à fait l'affaire, mais selon la situation il faudra peut être un étau et un pistolet à air chaud...



sur ces lampes, la principale difficulté pour accéder à la led provient du petit disque de centrage en plastique qui n'est accessible que si la tête est ouverte, il est impossible de simplement enlever le réflecteur

cette fois ci il est resté collé sur le réflecteur et n'a pas opposé de résistance.



même ouverte le passage pour le fer à souder est vraiment rikiki, il faudra un fer à souder avec une panne fine et longue.



ensuite il y a juste à dessouder et sortir la "star" (rien n'est collé, c'est le réflecteur qui maintient tout ça en appuyant sur la "star" )



nettoyage de la pâte thermique blanche qui sera remplacée par de la pâte arctic silver.



la led r5



la led r4



un petite goutte de pâte de meilleure qualité que l'originale



ensuite on ressoude et on revisse le tout...




voila c'est fini, vous avez maintenant une lampe à la teinte de votre choix (ici une xp-g r4-5b neutral)

Beau travail et belles explications...merci

Frenchyled a écrit:

Beau travail et belles explications...merci

C'est bôôôô !!!

mais bon quand j'ai lu

T2C a écrit:

ouvrir la tête de la lampe annule la garantie, pensez y avant de faire un massacre !!

- un fer a souder de qualité (petite panne, 25w ou moins)

Il fait passer un message subliminal ou me goure-je !!

... Fred c'est pas pour toi ce truc là

Picole

Superbe boulot Titane, mais il reste un mystère pour moi: quels sont les opérations à effectuer pour mettre une LED sur une star?
Faut déssouder la première et souder la nouvelle?
C'est collé?
j'pige pas!

Oui c'est soudé...

titane2carbone a écrit:

Oui c'est soudé...

En fait je me demandais s'il y avait 2 point de soudure ou une goute suffit et puis on pose dessus?

il y a 3 "points" de soudure sous la led xp-g/xp-e/xm-l/xr-e
en fait il y a deux façons pour remplacer une led proprement :



-idéalement tu mets de la pâte à souder sur la piste de la star, ensuite tu place la led dessus et tout ça sur une plaque chauffante régulée ou un four à "refusion" (reflow oven) et tu respecte les valeurs du constructeur pour les températures et durées listées dans la datasheet.




- soit tu utilise une led déja montée sur une star par pro qui se chargera de cette manipulation nécessitant un outillage coûteux.
le problème dans ce cas c'est que bien souvent le mcpcb sur lequel est monté la led ne convient pas pour la torche que tu veux modifier, et là il faut rectifier la star, ce qui suppose des opérations qui peuvent endommager la led (vibrations, dégradation de la lentille, poussières...)


il existe des solutions alternatives DIY, comme celle que j'ai utilisé pour ma v10r, mais cette méthode "barbare" ne garanti pas la durée de vie optimale de la led.

Merci mille fois, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Et quand les choses deviennent clairs, et ben ça me donne envie de les faire.

titane2carbone a écrit:

-idéalement tu mets de la pâte à souder sur la piste de la star, ensuite tu place la led dessus et tout ça sur une plaque chauffante régulée ou un four à "refusion" (reflow oven) et tu respecte les valeurs du constructeur pour les températures et durées listées dans la datasheet.

il existe des solutions alternatives DIY, comme celle que j'ai utilisé pour ma v10r, mais cette méthode "barbare" ne garanti pas la durée de vie optimale de la led.

T2C, en industrie, on doit souvent reprendre des circuits CMS.
On ne peut pas utiliser de fours à refusion, on utilise le fer à souder ....

Un petit, avec des pannes spéciales (à "palette").
On utilise, également, une pompe à vide, pour manipuler et maintenir le composant en place.
Cela, c'est pour les reprises en production.
The matos : www.lignevirtuelle.com/dossierfiche/AirChaud.pdf

En SAV, avec de l'habileté, on peut dépanner un circuit CMS, avec des moyens très classiques (Le bon vieux fer à souder thermostat et en 12 Volts continu) et une pince précelle.
Il y a, souvent, mais ce n'est pas obligatoire, la pane qui diffère (Une pane dite "micro-stylo")
On arrive même à dessouder/ressouder un µP CMS (avec ses 48 pattes ....), c'est te dire !

On utilise, également, et ponctuellement un "Lister" (Un micro pistolet à ait chaud), mais en général, le composant est "cuit" ...


Cela pour te dire que l'on peut arriver à de très bons résultats, il faut par contre être rapide et ultra précis.

Un truc, très utilisé : on colle, lorsqu'on le peut, le composant à la cyano, de la sorte, bien positionné, il ne bouge pas.
(Si il bouge, c'est que l'on a trop chauffé => la cyano se liquéfie => une colle qui polymérise à l'humidité de l'air)
EDit : Attention, il y a des colles qui vaporisent => cela devient blanc aux alentours du point de colle, il en faut une qui ne fasse pas de vapeurs !



Pour info, avant l'arrivée des CMS, on reprenait les fils (en or) des connections internes des AOP et autres transing de puissance en boitier TO3 ....
Lorsque l'on a joué cela, les CMS, ca fait rigoler !

Perso, je le faisais sans binoculaire ....., maintenant, ce serait autre chose (Pas encore essayer)

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Dans, la vidéo présentée, il y a des choses passées sous silence : des éléments PRIMORDIAUX !

Tout d'abord, on ne voit que les composants, alors que le plus important est le trajet du fer à souder !

La panne est nettoyée, puis étamée A CHAQUE soudure.
( Peut-être pas ré-étamée, mais assurément, nettoyée.)

• Une petite éponge, humidifiée, comme celle qu'utilise votre femme, convient très bien .

Il ne faut pas que la soudure soit oxydée, .... et cela arrive très vite.

Ensuite, c'est passé sous silence, mais c'est visible, sur la vidéo.

Les points à souder, comme la piste de la LED, ou le fil, sont toujours préalablement, étamé.
NOTA : La soudure, sur un fil doit remontée jusqu'à l'isolant, pas plus !
(Autrement, il casse)

Dans la vidéo, le fil est isolé "Teflon" => CA vous ne pouvez pas le deviner, mais cela se voit, lorsque l'on connait.


En fait on assemble des éléments, en faisant refondre une gaine de soudure + un petit surplus apporté par la panne.


Pour ne pas trop chauffer un composant fragile, il faut que le contact entre panne et l'élément, soit bon.
(Le transfert de calories.)
Pour y arriver, c'est simple, il faut que la soudure, en fusion autour de la panne, mouille le point à souder du composant.
Si la pane est "sèche", on chauffe et surchauffe, ponctuellement l'élément, la chaleur remonte et va griller le composant.



C'est un peu comme la plomberie en cuivre :

Si on a une lampe à souder, on arrivera à faire des soudures de qualités moyennes et on se brulera les doigts (Le cuivre est bon conducteur) : Il faudra prévoir un bon chiffon pour tenir le tuyau.

Si on a un chalumeau, on fera de bonnes soudures et on pourra tenir le tuyau à la main : La soudure sera faite que la chaleur n'aura pas eu le temps de remonter le long du tuyau ...

NB : C'est une image (Peut-être pas une réalité és plomberie), mais en électronique, c'est juste.

petit UP pour se mettre au goût du jour : avec cette fois une très populaire Nichia 219 high CRI (neutral 4500k)


les étapes sont identiques au mod précédent : démontage, nettoyage, échange de la led, application de pate artic silver, remontage.

le plus dur sera d'ouvrir la tête : ici encore du bol, peu de loctite, c'est allé assez vite




les filets sont enduits de ce frein filet rouge qui part en petites poussieres, essayez d'en capter le maximum pour éviter qu'elles ne terminent autour de la led ou du reflecteur..




une fois le filetage nettoyé, on dessoude la led et on passe un petit coup pour virer la pâte thermique



un petit coup de net



on nettoie un peu le pcb





ensuite on choisi une led dans la boite à leds



on fait l'échange de leds sur le pcb d'origine






une petite goutte d'artic silver pour améliorer l'échange thermique :



on ressoude



et voila une v10r high cri de plus !

C'est génial t'es trop fort

Y'a pas à dire... Il est doué ! Superbe présentation, merci !

Za pluche ! Urgh !

Il est extra fort notre T2C ... le Mc Gizmo Gyver du fofo

Picole

Remarque :

Dans ce dernier cas, les fils de connexion de la LED ne sont pas isolé "téflon".
C'est du vulgaire plastique qui est beaucoup plus délicat à souder pour cause de forte sensibilité à la chaleur.
Celui-ci fondant facilement et se dégradant.
Il est beaucoup moins souple, et apporte une contrainte supplémentaire en restreignant la section conductrice (par rapport à celle de l'isolant), d'où des pertes par effet Joule (Résistance)
De plus, sur les coudes serrés, il a tendance à se fendre => court-circuit)

Lorsque cela est dans vos possibilités, il y a un gain appréciable à obtenir par un changement de la nature de ce fil par un conducteur isolé Téflon, guipé soie, isolant Kapton, ….
Voir un fil "à wrapper" (bien souvent isolé Téflon)


Autre précision :
Dans les 2 cas, on se trouve en présence d'une "Loctite" rouge.
Loctite (Framet) étant une marque commerciale, le nom propre devrait être "Frein-filet", ou "résine anaérobie".

Par convention (ou plutôt, selon un statut quo général), la couleur du produit correspond à une qualité du frein-filet (ou, vulgairement parlant, "Loctite").

En ce qui concerne les produits Loctite, les couleurs sont :
- Vert : frein filet fort
- Bleu foncé : frein filet moyen (Pas très sur de moi)
- Bleu clair : frein filet moyen.
En frein filet, il n'y a pas de couleur rouge.

Par contre, il y a bien des résines anaérobies de couleur rouge, plus fluide : elles sont réservées aux étanchéités aux huiles, hydrocarbures, hydraulique …
C'est très certainement cette qualité qui est utilisés dans le cas présent.

Ceci dit, un frein filet bleu clair (blocage modéré), conviendra très bien et assurera les mêmes fonctions d'étanchéité.
Il sera, de plus, facilement démontable.

Je pense que notre ami Mimidon confirmera cette précision concernant le frein-filet.




Et, encore Merci, à toi, T2C, de nous faire partager ces belles vues de la bête !
J'apprécie beaucoup !

Merci pour tes démontages bien illustrés.
Sympa ce petit changement, pas trop difficile à réaliser en étant soigneux.

Et sinon le faisceau donne quoi en associant cette led ?
Avec le reflecteur LOP il ne doit pas y avoir trop de mauvaises surprises.

Tally-ho a écrit:

Merci pour tes démontages bien illustrés.
Sympa ce petit changement, pas trop difficile à réaliser en étant soigneux.

Et sinon le faisceau donne quoi en associant cette led ?
Avec le reflecteur LOP il ne doit pas y avoir trop de mauvaises surprises.

C'est assez proche de la xp-g, avec un peu moins d'effet donut hole dans le spot, un effet corona plus marqué autour du spot, et curieusement un peu plus de throw (certainement a cause de mon reflecteur quasi-lisse et au dome legerement en retrait dans le reflecteur par rapport a la xp-g : la base de la nichia est plus fine que la cree)

Après selon tes besoins en flood, la version xm-l peut être un bon candidat egalement : il n'y a pas encore de high cri xml, mais il y a un choix de teintes dispos qui commence a être assez sympa : je viens de recevoir une xm-l t5 en 5c pas mal du tout...

Bah voila, à force de ne plus suivre l'actualité des torches et de ne pas faire d'achats compulsifs..."je me suis fait eu".
J'aurais bien acheté une V10R (xp-g) titanium pour la modder en nichia mais je ne la trouve pas...plus de stock nul part, il ne reste que des V10R (xp-g) aluminium, et encore, pas dans tous les magasins.

Ça me saoule cette manie d'abandonner la fabrication des modèles d'une année sur l'autre.

Au fait T2C, merci pour tes dernières précisions.

Tally-ho a écrit:

Bah voila, à force de ne plus suivre l'actualité des torches et de ne pas faire d'achats compulsifs..."je me suis fait eu".
J'aurais bien acheté une V10R (xp-g) titanium pour la modder en nichia mais je ne la trouve pas...plus de stock nul part, il ne reste que des V10R (xp-g) aluminium, et encore, pas dans tous les magasins.

Ça me saoule cette manie d'abandonner la fabrication des modèles d'une année sur l'autre.

Au fait T2C, merci pour tes dernières précisions.

j'en ai vu il y a quelques semaines chez un des anglais habituels ledfire ou flashaholics, ou peut être un autre ?... c'etait pas trop cher en plus avec une remise cpf... du coup j'ai hésité à en collecter une en backup !

titane2carbone a écrit:

j'en ai vu il y a quelques semaines chez un des anglais habituels ledfire ou flashaholics, ou peut être un autre ?... c'etait pas trop cher en plus avec une remise cpf... du coup j'ai hésité à en collecter une en backup !

Ah oui tiens, je l'avais zappé cette boutique dans ma recherche et apparemment c'est une des rares qui en a encore.
V10R Ti commandée.

annules ta commande je t'en vend une..

une run #2, pas celle qui est en vente et qui est vendue et envoyé d' ailleurs..

Oh noez...too late !

You will be pleased to know that the following items from your order XXXXXXXXXX have been despatched.

Ils ont fait vite. Cela dit, peut être qu'une 2ème pourrait m'intéresser. C'est bien une version avec XP-G ?

tout ce qu'il y a de plus xp-g..

combien t' a-t-elle coutait une fois la conversion en euro faite?

une des miennes vient aussi de chez Flashaholic, une autre de chez ledfiretorche et l'autre je ne sais plus.. batteryjunction il me semble.

Avec l'extension pour AA, le port et la reduc CPF: 149 € (ouais quand même ! ).

Faut dire que l'euro est au plus bas face aux autres devises....mais c'est la faute à T2C tout ça.

ça peut paraître cher pour un bout de métal qui ne fait que de la lumière, mais elle le vaut bien... tu ne seras pas déçu !

titane2carbone a écrit:

tu ne seras pas déçu !

Oui je pense, j'ai longuement refléchie avant de l'acheter, il n'y a que la régul qui me chagrine un peu, 35 h d'autonomie à 1 lumen, bof, mais le reste compense cet inconvénient. Pour la teinte, je vais m'en charger.