[présentation] host p60 dereelight CL1H v4

voila un host p60 compact bien sympathique : il n'est pas très bon marché mais la qualité est tout à fait satisfaisante,

les amateurs de bricole apprécieront de ne pas avoir à dégainer le fer à souder pour changer les caractéristiques de la lampe, le fabriquant proposant sa gamme de pills et reflecteurs variés de qualité, mais on peut aussi y visser des pills de DX, kd, solarforce, ou autres...


les principales caractéristiques :

Citation :

Lock out function achieved by loosing the tailcap.
Upgradeable
Forward clicky
SMO reflector, OP reflector for optional.
Type III hard anodized finish
Dimensions: 128mm(Length)x 34mm(Head)x 25mm(housing)x 27(tailcap)
Material: Constructed of aircraft grade aluminum
Waterproof to IPX-8 standard.
Weight: 120-gram weight
Lens: Toughened ultra clear glass lens with double sided AR (anti-reflective) coating
Removable clip
Color: Black
Package: Giftbox
Accessories: Spare switch cover(GITD), Extra O-rings.

si la lampe se démonte entièrement, hélas les possibilités de personnalisation sont assez décevantes comparées à une solarforce l2


ici, point de filtres, tubes courts, clips, tailcaps ou autres bezels inox : mise à part les rallonges et l'inter déporté, pas de personnalisation extérieure possible....



le dropin est disposé dans la tête, sans ressort : le rebord du pill est en contact direct avec la tête.
avantage : bonne conduction thermique, et on peut changer de tête facilement en laissant le dropin dedans.




les filetages sont anodisés permettant un verrouillage de la lampe, tous les joints sont doublés :




en option on peut avoir une tête asphérique de DBS (les tubes sont identiques)



hélas on ne peut pas commander une tête DBS directement sur le site (mais peut être qu'en demandant à alan, il y a moyen de l'acheter au détail ?)




en conclusion : on peut reprocher un prix un peu élevé de 32$ livré pour un host vide, mais si on envisage de lui coller une tête aspherique ou qu'on peut se procurer une tête de DBS là ça devient nettement plus intéressant !

site dereelight

merci pour cette presentation

C'est quoi une tête aspherique ?

une tête sans reflecteur et a la place du verre : une lentille en forme de loupe qui concentre le faisceau...

Merci pour ton post, et au risque de paraitre pour un noob, j ai des questions :

Le drop in, c est bien le réflecteur + la LED + la régul. ?
Donc cela correspond bien à ceci sur DEREELIGHT
http://www.dereelight.com/module-list.htm

Sur une CLH1T, avec par exemple d'origine une XML neutral white, si par la suite je veux "mettre à jour" la loupiote avec une NOUVELLE LED, il suffit de changer ce fameux DROP IN ?

2/ J ai vu aussi les "PILLS", il s agit que de la led ? ou avec la régul ?

BOSCO a écrit:

Merci pour ton post, et au risque de paraitre pour un noob, j ai des questions :

Le drop in, c est bien le réflecteur + la LED + la régul. ?
Donc cela correspond bien à ceci sur DEREELIGHT
http://www.dereelight.com/module-list.htm

Sur une CLH1T, avec par exemple d'origine une XML neutral white, si par la suite je veux "mettre à jour" la loupiote avec une NOUVELLE LED, il suffit de changer ce fameux DROP IN ?

2/ J ai vu aussi les "PILLS", il s agit que de la led ? ou avec la régul ?

Oui c'est bien ça, le drop-in c'est le module avec pill + reflecteur
Si tu veux mettre a jour tu changes juste le pill qui contient regul+led (si ton reflecteur est compatible avec la nouvelle led)

Pour le moment il n'y a pas encore de ces nouveaux pills "MT" disponibles au detail sur le site, mais ça devrait pas tarder...





Edit : en regardant ma photo sur le premier post, je m'apperçois que le module vendu avec ma cl1h "ordinaire" est un "MT"

ok ok ok.. merci pour les infos.. Du coup cela devient quand même plus intéressant lorsque on veut quelque chose de bien précis et pour être à jour avec les sorties des led.

Par contre je suis étonné de voir que la XML en neutral est en T6, alors que j avais vu ailleurs du T5 ou U2..

Oui neutral t6 et warm t3, mais pas d'info exacte sur la teinte pour le moment...
Dereelight est assez timide la dessus en proposant en general du neutral qui reste quand meme assez froid.

N'oublie pas que le pill xml a besoin de deux accus : c'est a mon avis le seul defaut de cette configuration :
donc soit tu te tappe une autonomie merdique avec deux 16340, soit deux 18650 avec l'extension mais a ce moment la byebye le format compact...

oui chez cutter il y a du neutral T6 mais c'est du 5000k : http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut1125

d'après Alan :

Citation :

They are :

T6 3C neutral warm white
T3 3B warm white- very warm.

Thanks

doit y avoir un loupé quelque part...

les pills de ma dbs V3 sont aussi des " MT"

j'ai reçu le 1S XR-E de remplacement, comme promis par alan.... " 2-MT" aussi

phoenix a écrit:

les pills de ma dbs V3 sont aussi des " MT"

j'ai reçu le 1S XR-E de remplacement, comme promis par alan.... " 2-MT" aussi

Interressant.... Tu pourais prendre une photo à l'occase ?

Bonjour,

Concernant les bin et les teintes, CREE commence à sortir des XML T6 en teintes neutres comme il est dit plus haut, qui tournent autour de 5000K. cela fait plusieurs fois que j'en entends parler. Ce qui prouve qu'ils ont encore de la marge de manoeuvre pour améliorer leur bébé

Concernant les modules (= drop-ins), on peut évidemment en trouver chez Dereelight, mais, et c'est un peu le principe de ce format (P60), il y a pléthore de fabricants qui en propose. Pour ma part j'ai une DBS v3 pour laquelle j'ai 3 reflecteurs : SMO, LOP, HOP (Smooth, Light Orange Peel, Heavy Orange Pill). J'ai aussi la tête asphérique et l'extension pour 2x18650.
J'ai pu donc tester plusieurs configurations:

- tête asphérique avec XRE-R2 cool, driver 1.4A, 1 mode, 2x18650 : la throweuse par excellence ! j'éclaire à plus de 500m avec
- tête classique, reflecteur LOP, XML-T5 neutral, driver 2.8A, 3 modes, 2x18650 : éclairage relativement large, avec un pill prononcé qui porte assez loin. J'ai testé avec les 2 autres reflecteurs et c'est celui qui me convient le mieux : le SMO à plus de throw mais des anneaux sombres dans le faisceau qui se concentre sur le spill, et avec le HOP il n'y a presque plus de throw.
- tête classique, reflecteur HOP, MCE warm, driver 2.1A, 3 modes, 2x18650 : le module d'origine, pratiquement pas de throw et plein de flood.

Vu la difference de design entre le reflecteur des la DBS et de la CL1H, je dirais que cette dernière aura moins de throw dans l'absolu : la DBS à un reflecteur d'un plus gros diamètre et plus profond. Celui present dans la CL1H doit être assez proche de ce que l'on trouve dans les Surefire 6P, C2, Z2 et autres Solarforce

Pour en revenir aux modules, personnellement je me fournis chez Nailbender, sur CPF, car je peux choisir parmi toutes les leds qu'il propose (XPG, XML, SST-50...) et surtout le bin et la teinte, chose importante pour moi. Il propose aussi differentes configuration de driver (exemple 2.8A, 3.1A voire même 4.2A!) pour une 18650, et il a maintenant un driver pour deux 18650 (drivé à 2.8A), pour un prix qui me semble correct.

La CL1H me semble être une bonne alternative aux Surefire, avec un avantage comme il est dit plus haut : le module est intégré à la tête qui se demonte en 2 parties, ce qui permet, si l'on possede plusieurs têtes, de "switcher" de configuration simplement en changeant celle ci (ou de la transformer en pure throweuse avec la tête asphérique)
Par contre j'émettrai des reserves sur 2 points si l'on y met un module un peu "costaud", genre XML drivé à 3.1A ou plus : la dissipation thermique et la capacité max de l'interrupteur, je m'explique :
- si le montage du module dans la tête est comme sur la DBS, la surface de contact entre les deux est moindre que, par exemple, sur une surefire ou les solarforce, et donc moins de conduction thermique. Ce peut être un probleme pour un module qui chauffe.
- je ne connais pas la valeur d'intensité max admissible par l'interrupteur d'origine, ce qui pourrait être problematique pour des drivers dépassant 3A (si quelqu'un a l'info...)

Voila, désolé si j'enfonce des portes ouvertes, mais comme j'ai pas mal reflechi sur le sujet, je me suis dit que je pouvais vous en faire part...

titane2carbone a écrit:

hélas on ne peut pas commander une tête DBS directement sur le site (mais peut être qu'en demandant à alan, il y a moyen de l'acheter au détail ?)



en conclusion : on peut reprocher un prix un peu élevé de 32$ livré pour un host vide, mais si on envisage de lui coller une tête aspherique ou qu'on peut se procurer une tête de DBS là ça devient nettement plus intéressant !

site dereelight

Pour info, si Alan ne veut pas la faire au détail on peut la trouver chez flashlightconnection.com au même prix.

DEMONEX a écrit:

Pour info, si Alan ne veut pas la faire au détail on peut la trouver chez flashlightconnection.com au même prix.

Sauf qu'il ne livrait plus vers la France la dernière fois que j'ai regardé

Et je ne voudrais pas m'avancer, mais je crois que Titane2carbone parlait de la tête normale, et non Asphérique

tiens, détail intéressant :

-en bricolant mes lampes (tête dbs sur corps CL1h, module xm-l multipower) je me suis aperçu que le corps de mes CL1H est très légèrement plus court que le corps DBS..

pas un gros problème en soi, mais suffisamment pour empêcher le fonctionnement avec 2 accus 16340 un peu "longs" (des trustfire noir/flamme en l’occurrence)

titane2carbone a écrit:

je me suis aperçu que le corps de mes CL1H est très légèrement plus court que le corps DBS..

pas un gros problème en soi, mais suffisamment pour empêcher le fonctionnement avec 2 accus 16340 un peu "longs"

Personne ne réalise des bagues (Comme pour les appareils photos) de "bagues" adaptatrice ?
Afin de récupérer les quelques mm manquants.

C'est chose courante, en astronomie, par exemple.

Un tourneur, si tu lui apportes un des filetages, devrait te tourner cela rapidement et, normalement, pour pas cher.
Pense juste à lui apporter un des filetages d'origine (Ceux-ci n'étant pas forcément, "normalisé", ou suite aux traitements (anodisation), pouvant avoir "gonfler".
NB : Une anodisation augmente les diamètres d'un tube, si celui-ci est fileté, s'adapter devient délicat.

Quatzieu a écrit:

titane2carbone a écrit:

je me suis aperçu que le corps de mes CL1H est très légèrement plus court que le corps DBS..

pas un gros problème en soi, mais suffisamment pour empêcher le fonctionnement avec 2 accus 16340 un peu "longs"

Personne ne réalise des bagues (Comme pour les appareils photos) de "bagues" adaptatrice ?
Afin de récupérer les quelques mm manquants.

C'est chose courante, en astronomie, par exemple.

Un tourneur, si tu lui apportes un des filetages, devrait te tourner cela rapidement et, normalement, pour pas cher.
Pense juste à lui apporter un des filetages d'origine (Ceux-ci n'étant pas forcément, "normalisé", ou suite aux traitements (anodisation), pouvant avoir "gonfler".
NB : Une anodisation augmente les diamètres d'un tube, si celui-ci est fileté, s'adapter devient délicat.

ou alors il suffit de prendre des 16340 un poil plus courts et c'est reglé

titane2carbone a écrit:

ou alors il suffit de prendre des 16340 un poil plus courts et c'est reglé

Merci, j'apprends !

Bon, c'est le 2ème interrupteur qui rends l'âme en 2 ans sur ma CL1H V4 (elle sert tous les jours)

je vais voir pour adapter un McClicky la dessus

Il y en a chez KD..

Je lui est collé un driver 3A, ça tiendra le choc ceux de chez KD ?

car apparemment, il n'y pas grand chose à limer sur le support switch d'origine pour y mettre le McClicky.

c'est fort probable, en fait la faiblesse de ce genre de switch à mon avis ne vient pas trop du contact mais plutôt du mécanisme interne en plastique.

en tout cas c'est le même switch "générique" qu'on trouve aussi dans les solarforce, fenix et beaucoup d'autres..
il faut d'ailleurs que j'en commande pour le clone tk35...


celui-ci

je suis preneur si tu as des pistes pour le mc clicky, histoire de tester si ce genre de switch est vraiment si exceptionnel...

J'ai un petit trou de mémoire ...., je ne me rappelle plus, avec certitude, quelle marque fabricant de ce genre de composant est la plus fiable.

Il me semble que c'est ALPS (Maintenant, j'en suis certain, c'est bien ALPS !)



PS : Montée sur Airbus, Rafale (Proto, la série, je ne connais pas), SNLE et M-45).
Le "standard", je ne retiens pas forcément et j'ai rarement travaillé dessus ....

Regarde par là :
http://www.alps.com/products/e/npv_product/111111_SKSN/SKSN-E.HTML

NB : Je ne connais pas le courant à couper

C'était un peu plus chiant que prévu ,alors rapidement:

- démonter le tailcap
- jeter la bague en PVC ( la blanche)
- supprimer tout ce qui se trouve sur la bague laiton.
- repercer cette bague (au moins la premier niveau).
- trouver 2 ou 3 rondelles de diamètre inférieur au tailcap pour avoir une épaisseur de 2-3 mm.

ensuite remonter => Bouton => rondelles => McClicky et la bague d'origine ,mais à l'envers (Merci Dereelight pour les 2 demi ergot).


Si la lampe ne s'allume pas, pas assez de rondelles côté Switch.
Si elle reste allumée, recouper un peu le téton du Switch.

et ça donne ça:





Bien sur, ça fonctionne. J'élargirais un peu le perçage de la bague bronze, car là j'y suis allé à la lime