Solution "toute faite" pour remplacement halogènes 6v par powerleds et leds Royal Blue?

Une bouteille à la mer

Comme je l'expliquais succint'ment dans ma présentation, je suis propriétaire d'un phare de plongée NiteRider alimenté par 5 LR20 1.2v alimentant deux HID de 5 et 10w en 6v de 33mm diametre de parabole.

Je souhaite opérer une modif sur c't'engin de manière à passer entre 800 et 2500 lm sur 1h30 d'autonomie:

1ere possibilité : passer en powerled, probleme, outre le fait de trouver des drivers adaptés en diametre, c'est de trouver la ref la plus logique en cree ou seoul à même de convenir en 6v... A vue de nez, des accus format LR20 peuvent délivrer entre 4500 et 8000mAh.
2eme possibilité si je n'arrive pas a trouver des leds suffisamment puissantes en 6v : passer en alim 12v en remplaçant les LR20 par des R123 3v... mais outre a nouveau le probleme de diametre de parabole, du 15 arrivant pour du 12, est-ce possible selon vous?

Bon, pour etre franc, le plus simple pour moi serait plutot de trouver un ensemble complet deja monté... mais je tourne en rond depuis plus d'un mois avec ce probleme de diametre, le driver, le radiateur, bref paumé paumé paumé mis à part le principe de conso des mAh...

Allez, pour rajouter du bordel, je souhaiterais, tout en conservant l'usage avec leds normales, pouvoir utiliser aussi ce phare pour des plongées de nuit en fluorescence ( certaines surfaces renvoient une longueur d'onde spécifique suite au balayage d' UV à l'origine, les leds de couleur Royal Blue s'averant plus efficace en fait ) en l'équipant occasionnellement de leds Royal Blue

Voila voila... je suis un peu paumé... toute réflexion ou élément de réponse seront les bienvenus de manière à me lancer vers la bonne solution... du moins la plus facile à mettre en oeuvre pour un novice à deux mains gauches comme moi...

... des idées?

Salut Cedrick,

Pourrais tu nous montrer des photos de la bêbête, c'est toujours mieux pour se faire une idée.
l'intérieur comme l'extérieur.

Sinon je vois que la longueur d'onde de la "royal blue" est de 450 nm, c'est surement suffisant pour voir en fluorescense mais je pense qu'autour de 405 nm serait plus efficace. Qu'en penses-tu?
A moins que tu ais vu des comparatifs te disant que 450 nm est mieux, si oui donne nous un lien. C'est très intérressant.

Heuu, je ne peux pas poster de liens externes pendant une semaine, désolé Post édité maintenant que j'ai le droit

Je tronque les liens pour les afficher quand meme ici :


Je poste les images du bouzin en fin de message

Les hid utilisés sont destinés à du 6v, diam 33mm ( 1.3' ), profondeur utile 33mm aussi. Le principe actuel est un 4 positions : tout éteint / gauche allumé / tout allumé / droit allumé et est toujours fonctonnel.


Pour la fluorescence ( pas bio-luminescence, hein? ), plusieurs essais ont été effectués depuis 5 ans.

Il semblerait que les uv, bien que balayant aux alentours des 395nm soient trop facilement absorbés sous l'eau, donc demandent une puissance d'éclairage ainsi qu'une exposition des sujets plus longues pour révèler les protéines fluos, donc bobo le corail ( sans compter, qu'à part les rascasses qui adorent, les autres espèces sont incommodées assez rapidement par les uv ).
Les plongeurs utilisant ce système ont abandonné depuis 2 ans les uv ou les filtres sur leds blanches ( ou filtres sur flashes ) au profit des led en Royal Blue ( aussi pour une raison pratique liée à la visi sous l'eau de nuit et les obstacles comme les filets, expérimenté l'année dernière par le gérant de Plongimage, sympa, bonne source d'infos, mais dnt le matériel est un peu élevé en tarifs à mon gout. )
Le 450nm correspondrait plus à une révélation de la fluorescence verte, ce qui concerne la grande majorité des espèces, et les Royal Blue permettraient d'accéder à plus de lm.

J'ai vu en début d'année sur un forum que certains utilisaient des xenon dont ils "nettoyaient" le traitement "anti-uv" situé en bout d'ampoule, mais bof.... et les royal blue sont qd meme assez souvent utilisées en aquarium, mixées avec des couleurs plus blanches.

Un lien de 2009 au sujet de l'usage des uv, teintes bleues et filtres jaunes assez intéressant quoique fil assez court : www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?248526-Magic-fluorescence-in-night-dives-with-HiTecLEDs


Je reviens à cette histoire de lmn concernant les couleurs des leds, poussant aussi vers l'usage de royal blue : j'ai cru lire que la puissance doit etre plus importante en fonction de certaines couleurs de leds utilisées, de manière à délivrer suffisamment de luminosité.

Ci dessous une video d'un gars utilisant des Osram STM ( www.osram-os.com/osram_os/EN/News_Center/Spotlights/Success_Stories/OSTAR-LED-in-HiTec-fluorescence-lamps.html ) envoyant du 465nm, ce qui semble la meilleure solution actuelle pour récupérer une ambiance sur le reste de l'environnement, contrairement aux 395 :

www.youtube.com/watch?v=O9GfctqCGKE
www.youtube.com/watch?v=nLMAyYHNeeQ
www.youtube.com/watch?v=HnL1xTKQjNw
Il site certains composants en fin de video, mais je ne maitrise pas ce domaine...

Son site, bordelique au possible mais relativement complet comparé à d'autres qui ont plus une demarche commerciale qu'autre chose : www.uni-due.de/zoophysiologie/.

J'avais trouvé par hasard d'autres videos assez sympa pour une fois avec de l'éclairage moins zenital, dnc plus esthétique... mais paumé les liens...

Autres liens :
www.nightsea.com/tryit.htm
www.reefresearch.org/ccmi_website/edufield/edufield_05_05.htm
www.plongimage.com/index.php?cPath=23_312&osCsid=d54085ddd217c77a74ebd8d91a1fd918

euu...
c'est pas du hid mais plutôt de l'halogène (mr11) non ?

la modifier en led (puissantes) risque d'être un casse tête très coûteux :

tu peux trouver des modules 3 ou 4 leds, des drivers et des optiques chez cutter, le soucis sera de dissiper la chaleur très importante dégagée par les leds, et dans un boitier en fibre c'est pas gagné...

Ha merd'... les hid, ce sont les petits tubes, c'est ça? Désolé Oui, MR11 pour les pattes

Le boitier n'est pas en fibre, mais en plastique moulé, et je dispose tout autour de la tete d'un radiateur à eau immense : une eau entre 8 et 17° De plus, les lentilles sont en verre... le seul truc qui m'inquiète en effet côté chaleur, c'est la tenue des joints bloqués en pression entre le pourtour de la parabole, le rebord exterieur de l'orifce, et le verre en appui.

Je vais jeter un coup d'oeil chez Cutter Merci

Oh purée... complet en effet le site... paumé le gars...

Les hid ce sont des lampes qui sont alimentées par un ballast qui au démarrage envoit une tension de plus de 20 000 volts et apres maintient une tension d'environ 85V ; cela en fait une technologie tres onéreuse mais qui délivre une grande puissance lumineuse.

ici il s'agit visiblement d'ampoules halogènes classiques.

BICK

Merci pour l'info, je note ça dans un p'tit coin d'ma tete

Dans ce cas, il n'y a pas 500 solutions :
HID (On en trouve des très bien "made in China" et pas (très) couteux, pour auto/moto.)

Vu que tu veux des U.V., monte en température ...

Déjà que les HID arrosent pas mal en U.V., si tu grimpes un (1) phare à 10.000 K°, tu ne devrais pas être déçu.
Surtout avec les coraux et leurs électroluminescences ....

Attention à ta vitre (Si elle n'est pas en verre), les UV la détruirons rapidement.

NB : Il y a des ballasts (Inverter) de 35 w et, également, des 50 w, voir plus.
Sois attentif à cela.
Lorsque l'on dit 35 w, il faut, normalement comprendre : 10 w pour le ballast et 25 w pour la lampe.
Si c'est du 50 w, c'est : 15 w pour le ballast et 35 w pour la lampe...etc.

Mesuré en Lumens, tu auras x3, avec une autonomie de x2,5.
Pour une même autonomie x6 Lumens

Slt, ca tombe bien, je reviens aujourd'hui un peu déçu de la seule boutique revendeuse de leds dans un rayon de 80 bornes, ou j'espérais trouver un pro à l'écoute de mes miseres et à meme de me monter en lieu et place des halogenes MR11, une ou plusieurs leds alimentées en 6v, avec au pire un truc dans ce genre : http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut879 pour rester sur la config existante et pas trop rapprocher les leds des verres... trop demander semble t'il à ces messieurs...

Je reviens donc maintenant vers vous avec une demande précise de références concernant un montage se terminant par une parabole ou lentille de 34.5mm ( mr11, l'ideal etant de conserver un rebord comme sur le lien du reflecteur dont je vous ai mis le lien ci dessus), le dessus de la parabole venant en appui sur le verre, il ne faut pas que les leds depassent de toutes façons.
Et une ou plusieurs leds sur un support acceptant 6v, plus un radiateur qui correspond.

J'ai rien oublié, ça doit pouvoir se raccorder à mes brins directement?

En alim, je conserve le principe de 5 accus*LR20 de 8500mA 1.2v. Le tout pour un maxi de lumens pendant une bonne heure, bien evidemment.
Une parabole ou lentille arrosant 15°, une autre arrosant 35° serait ideale.

Vous l'avez compris, j'ai le furieux sentiment que tout se trouve à disposition sur Cutter, mais je n'arrive pas à mettre la main sur tous les éléments compatibles.... bref, un gros besoin d'aide

Cedrick, je ne voudrais pas que tu sois déçu.

Je connais la plongée pour l'avoir pratiqué … il y a longtemps.

Je sais que le besoin en éclairage est important.


Pour moi, et sauf erreur de ma part, seul un système HID Xénon sera à même de t'offrir le confort nécessaire (et un rendement supérieur aux LEDs quel qu'elle soit.)

Ce que je te suggérerais c'est d'acquérir ce genre de chose :
ht "espace à supprimer"tp: "espace à supprimer"//cgi.ebay.fr/DC-Kit-35W-HID-Xenon-Ballast-Slim-H7-8000K-2-Ampoules-/280771027023?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item415f41e04f#ht_3937wt_912

Je ne connais pas ce vendeur, mais 25 € !

Si tu passes commandes, précise que tu souhaiterais une lampe 10.000 K° (Le maximum), et une autre "lumière du jour" (A vérifier, mais cela doit être 5.000 k°)

Tu monteras ces lampes, en bricolant sur des réflecteurs (ou tu te les bricoles => Une tôle brillante.)
Les lampes ne chauffent pas (Elles ne sont jamais brulantes, mais tout de même chaudes ….)
Tu branches les sorties des ballasts sur les lampes (Tu ne peux pas te tromper).


L'alimentation des ballasts.

Tu as des ballasts qui acceptent des tensions bien inférieures aux 12 volts fatidiques : renseignes-toi.
Ca devrait démarrer vers les 5 volts …

Les ballasts, ou plus justement dénommé "inverter" sont des alim à découpage, du même style que celles de ton ordi.
Elles acceptent une large gamme de tension continue (de 5 à 30 volts, en général), pour délivrer, en sortie une tension de 20 kV (20.000 Volts).
Lors du démarrage, ca pompe pas mal, mais dés que la lampe est allumée, l'intensité retombe à un niveau correct pour ne consommer que 35 w.
Dans ton cas, cela ferait du 6 ampères.

Il faudra que tu fasses attention aux branchements en sortie.(Pas d'humidité et pas de sel)
De la graisse silicone (hygrophobe), de la gaine thermo autocollante (colle époxy), du Rubson Mastic sanitaire (On isole très bien, avec ce produit)
Au mieux, il y a des kit "électricien" de résine RTV transparente pour faire du plotting électrique.
(Avec, on peut relier un câble de forte tension et de puissance SOUS l'eau.)
Bref, tu soignes la chose.

Déjà, sur les photos, tes contacts sont très ovidés => Tu perds des Volts … et beaucoup (trop) !

Si, dans ton boitier, tu n'as la place que pour un (1) HID, ce n'est pas grave : tu auras déjà beaucoup plus de puissance lumineuse qu'avec n'importe quoi d'autre.

Si tu peux augmenter la tension (ajouter des batteries), ce ne serait pas un mal ….



Concernant l'étanchéité de la chose, il faudra, plus que jamais, qu'elle soit très bonne.
Des joints lubrifiés avec du silicone, seront un plus.
Un serrage, en croix, idem.
De bonnes vis …. Et un fusible sur l'alimentation en provenance des batteries.


Les inverter sont, normalement, noyés dans la résine (plotting) : ca ne peut faire un arc électrique qu'à la sortie : il n'est pas certain que tes inverters soient morts après.
(Il y a des protections internes)

Cependant, ne tente pas le diable.

Déconnectes TOUJOURS les batteries en premier !!!!!

Cedrick, les led ne rayonnent pas d'infrarouge : elle ne vont pas chauffer tes vitres comme le solein chauffe tes fenêtres.
Par contre, elles se comportent comme des radiateurs (petits)

Si elles ne sont pas contre ton hublot, cela ne risquera rien, par contre, il te faudra, derrière, un radiateur pour évacuer leurs calories.
C'est comme un µP d'ordinateur.

J'ai vu quelques unes des vidéos.
C'est la plus part du temps tourné de nuit (Les poissons dorment), tu imagines la puissance de leurs éclairages ???

Il y a un bateau, en surface, et un sacré groupe électrogène !!!

Il y a beaucoup de HID, mais, également, un renfort de lumière monochromatique ne pouvant provenir que de LEDs (ou qui sait, venant de lasers décollimatés ....?????)
NB : Dans la mer, certaines franges lumineuses sont très vite absorbées : Il faut donc une puissance Kolossal, pour pouvoir éclairer et pour que cette lumière revienne au caméras.
(N'oublies pas que la lumière captée par une caméra est la lumière réfléchie ...)

Merci pour ces infos Quatzieu Très mimi le fait que tu ne souhaites pas que je sois déçu^^ Je ne me moque pas, je remercie

Je regarde de pres pour les ( enfin là, pour une conso de 6000mAh et la place de l'inverter, ça sera, si hid, un hid unique en effet, donc )
Je te rassure, je compte bien me débarrasser de l'oxydation avant toute chose. Les photos correspondent au matériel en l'état comme reçu, et je m'attendais à cet état et j'envisage de reverifier les connectiques Pour els joints, quelques années de pratique sur les caissons photos, flashs et phares devraient completer les cnseils que tu m'as donné

Je ne m'inquiète pas trop non plus pour le rayonnement ; tout au plus de l'émanation éventuelle de gaz, mais bon, les hid sont deja utilisés depuis une paye en phares déportés, donc...

Concernant les éclairages, pour la video, ça tourne depuis quelques temps autour d'une ou deux sources cumulant 1200lmn, principalement pour de la video de jour ( besoins de restitution de couleurs plus important ). Pour la nuit, ayant deja du 220lmn avec un faisceau allant de 10 à 35° sans point chaud, j'estime avoir besoin, dans le cas du faisceau large dans les 800lmn. Pour le "pinceau", 400 seront suffisants. Pour les royal blue, l'idéal serait de cumuler sur les deux sources 800lmn avec un faisceau de 20 à 35°. Je ne parle pas de sources de lumières styles Oceans ou, en effet, les racks immergés étaient alimentés par des groupes embarqués, mais tout simplement d'une source lumineuse situées entre 40 et 1m50 de distance maxi, ce n'est pas de la photo d'ambiance

Quatzieu a écrit:

Cedrick, les led ne rayonnent pas d'infrarouge : elle ne vont pas chauffer tes vitres comme le solein chauffe tes fenêtres.
Par contre, elles se comportent comme des radiateurs (petits)

Si elles ne sont pas contre ton hublot, cela ne risquera rien, par contre, il te faudra, derrière, un radiateur pour évacuer leurs calories.
C'est comme un µP d'ordinateur.

J'ai vu quelques unes des vidéos.
C'est la plus part du temps tourné de nuit (Les poissons dorment), tu imagines la puissance de leurs éclairages ???

Je reviens finir ce post, je suis au bureau et un rdv qui arrive

Il y a un bateau, en surface, et un sacré groupe électrogène !!!

Il y a beaucoup de HID, mais, également, un renfort de lumière monochromatique ne pouvant provenir que de LEDs (ou qui sait, venant de lasers décollimatés ....?????)
NB : Dans la mer, certaines franges lumineuses sont très vite absorbées : Il faut donc une puissance Kolossal, pour pouvoir éclairer et pour que cette lumière revienne au caméras.
(N'oublies pas que la lumière captée par une caméra est la lumière réfléchie ...)

Le constate que tu as, déjà, pas mal étudié la chose.
Vu l'état de ton phare, ce n'était pas évident à deviner.

Cedrick a écrit:

Je regarde de pres pour les

Un bémol : je ne connais pas l'incidence chromatique que pourrait avoir une lampe de 10.000 K° (ou plus).
Il faudrait donc que tu te renseignes, pour valder ce montage.
Ceci dit, je te garantie des U.V. en sortie, mais également, une balance chromatique bien décalée vers le bleu/violet.

Cedrick a écrit:

Je ne m'inquiète pas trop non plus pour le rayonnement ; tout au plus de l'émanation éventuelle de gaz, mais bon, les hid sont deja utilisés depuis une paye en phares déportés, donc...

Du gaz ?
Pas de dégagement gazeux, tout au plus une élévation de température, et donc de pression ..., mais cela ne peut être gênant, cela allant à l'encontre de la pression ambiante d'une plongée pas trop profonde ...
NB : Tu n'as pas d'accumulateurs au plomb ?

Cedrick a écrit:

Concernant les éclairages, pour la video, ça tourne depuis quelques temps autour d'une ou deux sources cumulant 1200lmn, principalement pour de la video de jour ( besoins de restitution de couleurs plus important ). Pour la nuit, ayant deja du 220lmn avec un faisceau allant de 10 à 35° sans point chaud, j'estime avoir besoin, dans le cas du faisceau large dans les 800lmn. Pour le "pinceau", 400 seront suffisants. Pour les royal blue, l'idéal serait de cumuler sur les deux sources 800lmn avec un faisceau de 20 à 35°. Je ne parle pas de sources de lumières styles Oceans ou, en effet, les racks immergés étaient alimentés par des groupes embarqués, mais tout simplement d'une source lumineuse situées entre 40 et 1m50 de distance maxi, ce n'est pas de la photo d'ambiance

Arf, il faut que je relise "Quel est ton besoin"
Car pour ces niveaux de puissance et pour cette colorimétrie, les leds peuvent être, effectivement, la solution.

NB : Je croyais que ton besoin était plus général, et non pas un additif à un éclairage déjà existant.

PS : J'ai déjà eu l'occasion d'approcher un éclairage type scialytique, recréant "la lumière du jour" :
Il avait fallu avoir recours à une bonne dizaine de lampes différentes ..., dans l'air !!!
Sous l'eau, et avec le spectre d’absorption de la mer, c'est encore une autre histoire

Je te proposerais de partager le travail (au moins celui de recherche).

J'ai cru comprendre que tu avais le besoin d'une source type "royal blue".
D’emblée, je te conseillerais de te diriger vers des luxéons (Comme celle-ci : ht "supprimer l'espace" tp:/ "supprimer l'espace" / "supprimer l'espace" www "point" luxeonstar "point" com/Luxeon-Star-LED-Royal-Blue-Lambertian-220-mW-p/lxhl-mrrd.htm => lien pris avec hasard)

Pourquoi ?

Avec les luxéon, tu as :
- un réflecteur dédié
- une alimentation dédiée
- un refroidissement dédiée

Le tout fonctionnel, fiable et signé du fabricant.
L'ensemble n'étant pas trop couteux et le rendement, pas mauvais.

Reste à trouver la bonne référence (puissance, couleur, angle de projection) et un bon prix.
La mise en œuvre de ce produit est simple (à la portée d'un petit amateur)

C'est tout a fait ça Moi, betement, j'étais en train de me dire : bon, uneCree MCE par exemple, ca demande en blue royal 3.2V pour donner 450nm, j'en mets deux sur un... allez, j'ai encore decouvert un nouveau mot PCB, me reste à trouver.. la lentille en maxi 34.5mm.... enfin, bon, le truc sans fin, quoi )

Donc, 220mW/lmn, si ça fonctionne à partir de 6v, l'ensemble, ca fait du... a merde, W=V*A ca marche pas... ha ben si... 6*8,5A=51W soit 230lmn, c'est deja inespéré pour du bleu, a mon avis. En plus ça sera forcément de nuit et proche, donc 230lmn de nuit, je te garantis que c'est deja tres bien. par contre, faut arroser large, entre 35 et 70°, du coup... sauf qu'il faut trouver le moyen d'adapter ça à du 6v , ou limiter l'arrivée à + ou - 3v pour le meme diametre de support et de lentille, a savoir maxi 34.5mm...

(Je viens de lire la datasheet, ils donnent 220lmn pour 3V?)

Quatzieu a écrit:

Je te proposerais de partager le travail (au moins celui de recherche).

J'ai cru comprendre que tu avais le besoin d'une source type "royal blue".
D’emblée, je te conseillerais de te diriger vers des luxéons (Comme celle-ci : ht "supprimer l'espace" tp:/ "supprimer l'espace" / "supprimer l'espace" www "point" luxeonstar "point" com/Luxeon-Star-LED-Royal-Blue-Lambertian-220-mW-p/lxhl-mrrd.htm => lien pris avec hasard)

Pourquoi ?

Avec les luxéon, tu as :
- un réflecteur dédié
- une alimentation dédiée
- un refroidissement dédiée

Le tout fonctionnel, fiable et signé du fabricant.
L'ensemble n'étant pas trop couteux et le rendement, pas mauvais.

Reste à trouver la bonne référence (puissance, couleur, angle de projection) et un bon prix.
La mise en œuvre de ce produit est simple (à la portée d'un petit amateur)

Bon, réfléchissons... si je prends un pcb tri led avec 3 leds de 230lmn fonctionnant avec du 3/3.8V, mais que je n'en connecte que deux, ça passe avec du 6v en entrée?...

Réfléchissons mieux... deux tri-star, l'une avec 3 white bien pechues, l'autre en pré-monté avec une white 230lmn et 2 Royal blue.

J'ai 4 positions sur mon bousin : 1 tout off, 2 gauche on, 3 tout on, 4 droite on.

Si je raccorde 2 blanches ( sur 3 du pcb ) sur la position 2, 2 blue ( reste la 3eme qui est blanche ) sur la position 4, les 2 blanches restantes ( une sur chaque pcb ) + les deux blanches du 1er pcb sur la position 3 ; tout roule...

Question qui va faire hurler : si je branche deux leds fonctionnant en 3v en serie sur un pcb, en pontant par exemple le + ; elles vont fonctionner avec du 6v, ou cramer?

Et si tu t'exprimais d'une manière plus claire / parlante pour un quidam ?

Alors, reprenons :
- Mon inter 4 positions, rotatif :

• I : OFF
  
• _ Position II (Gauche) => 1 circuit
  
• I Position ON => circuit complet
  
• _ Position III (Droite) => 1 circuit

Tu veux x Leds :
- une branche de 2 leds blanche
- une branche de 2 leds bleu

Boh, c'est pas moi l'quidam? Comment ça, je suis pas clair?

Je m'interrogeais en fait... plutot que de démonter, pourquoi ne pas avoir tout sous la main avec la puissance que proposent 2 tri star ( un tri star avec 3 leds white faisceau etroit http://www.luxeonstar.com/Predfined-Tri-Star-LED-Assembly-p/mr-000101-20t.htm, un autre comme ceux proposés par luxeonstar avec 2 royal blue et une white 230lmn faisceau large http://www.luxeonstar.com/Predfined-Tri-Star-LED-Assembly-p/mr-000076-20t.htm) dans le diametre maxi qui me convient?

Position I : Off en effet
Position II : 2 leds sur 3 blanches ( tri star avec 3 whites à gauche, mais que 2 de connectées), conso 6v
Position ON : 4 leds sur 4 blanches ( tri star gauche complet, plus la led blanche du tri star de droite ), ce qui correspondait aux deux halogenes 6v allumés ensemble sur la config d'origine du constructeur.
Position III : 2 leds blue royal ( les 2 royal blue du tri star de droite ), conso 6v

Oui... bon... deja que c'est pas clair pour moi, comment veux tu que je l'exprime clairement, hein?^^

Quatzieu a écrit:

Et si tu t'exprimais d'une manière plus claire / parlante pour un quidam ?

Alors, reprenons :
- Mon inter 4 positions, rotatif :
[list][*] I : OFF
[*] _ Position II (Gauche) => 1 circuit
[*] I Position ON => circuit complet
[*] _ Position III (Droite) => 1 circuit

Tu veux x Leds :
- une branche de 2 leds blanche
- une branche de 2 leds bleu

Cedrick a écrit:

Oui... bon... deja que c'est pas clair pour moi, comment veux tu que je l'exprime clairement, hein?^^

Commence par exposer ton besoin.

Bien clairement, c'est le début du problème et 90 % d'exécuté.



Ca va peut-être te simplifier la compréhension (Mais c'est une chose qui devrait venir après.)

Ce qui compte, ce n'est pas la tension (La tension, on s'en FOUT !), ce qui compte c'est l'intensité (Vulgairement, le courant.)
ET dis-toi qu'en électronique tension et intensité sont dissocié (On traite la tension, d'une part, le courant, d'autre part)

Tu peux mettre presque autant de led que tu veux :
- en série _+ Led -_+ Led -_+ Led -_+ Led -_ (jusqu'à une certaine valeur qui dépendant de la tension.)
- en parallèle :
..... I_+ Led -_I
____I_+ Led -_I___
..... I_+ Led -_I

Dans chaque cas, une led devra voir à ses bornes, une certaine (identique) intensité.


Pour équilibrer / ajuster, cette intensité, on utilise une résistance (dans le cas le plus simple), ou d'autres systàme plus économique en énergie (Comme un régulateur), ou des circuits spécialisés (Mais là, on ne va pas y avoir recours => On ne cherche pas la Lune )

Explique moi, pourquoi tu parles de :

Citation :

"avec la puissance que proposent 2 tri star ( un tri star avec 3 leds white faisceau etroit …. avec 2 royal blue et une white 230lmn faisceau …dans le diametre maxi qui me convient?

Citation :

"Si je raccorde 2 blanches ( sur 3 du pcb ) sur la position 2, 2 blue ( reste la 3eme qui est blanche ) sur la position 4, les 2 blanches restantes ( une sur chaque pcb ) + les deux blanches du 1er pcb sur la position 3 ; tout roule..."

- D'où tu sors ce que tu appelles "PCB"
- Tous les mots soulignés.

Pour la dernière citation :

Citation :

"Question qui va faire hurler : si je branche deux leds fonctionnant en 3v en serie sur un pcb, en pontant par exemple le + ; elles vont fonctionner avec du 6v, ou cramer?"

Si tu branches 2 leds en série, donc ainsi :

_+ Led -_+ Led -_

Sur une tension de :
O Volts _+ Led -_+ Led -_ 6 Volts
Tu auras, au point milieu :
O Volts _+ Led -_(point milieu)_+ Led -_ 6 Volts
La valeur de 3 volts (A condition que tes leds soient identiques ...)

Mais on patauge, dis d'abord ce que tu veux, le schéma suivra dans les minutes qui suivent .....

Salut et merci pour ces infos

Je pensais etre clair malgré mon ignorance des termes, désolé :

1/ Remplacer l'éclairage halogene par de l'éclairage leds restituant en lumiere blanche entre 800 et 1.200lmn.
2/ Pouvoir avoir le meme montage avec des leds blue royal restituant entre 300 et 800lmn.

Donc, soit c'est démontage des deux sources lumineuses en fonction des besoins pour passer d'un type d'éclairage à l'autre ; soit les deux teintes de leds sont présentes dans le boitier, et les positions du selecteur permettent de passer d'un éclairage blanc faisceau etroit, à un éclairage deux faisceaux blancs, ou à un éclairage bleu faisceau large.

Je ne vais pas pouvoir faire plus clair que ce schema :

https://picasaweb.google.com/lh/photo/SfFadUmNPRE_roqAd_PKcOKqYy4o7XMfuVypfMuApDA?feat=directlink

OK, bien compris.

Je suis plutôt pris, ces jours derniers : pas trop le temps pour te répondre.
Si tu voulais bien me donner les références des Leds que tu souhaiterais ?

NB : Je ne suis pas très chaud pour les "Rebel"...

• Les 1 w et 3 w font l'objet de kit "support, réflecteurs, dissipateurs (de chaleur) et contrôle (driver).
  Les rebel, je ne sais pas.

J'ai trouvé ce lien, il traite d'un éclairage à LEDs pour aquarium.
Cela est, aisément transposable à ton projet (12 volts au lieu de 6 volts)
Il y a schémas (un peu complexe => régulateur à découpages), + différentes choses (Va voir)
http: http://nanozine.blogspot.com/2006_08_01_archive.html

Slt, ne t'inquietes pas, je suis pas a un mois pres J'aurai l'occasion courant fevrier de tester la fluo à l'étranger, mais je vais modifier une tri led alimentée par 8 AAA pour cela. Pour juste une ou deux plongées de nuit dans la semaine, je vais pas tout me trimbaler.
Ce phare est surtout prévu pour mes plongées locales en Bretagne, donc pas avant fin février.

J'ai été voir le lien que tu me proposais et je ne souhaite pas me lancer dans un montage alambiqué. Ils retiennent le meme principe que celui que je souhaite mettre en place : de la lumiere bleue dans les 450lmn plutot que de l'UV.

Bon, pour revenir à notre histoire, apres verification, je ne vais pas pouvoir relier 3 sources de manière dissociée. Donc, abandon de la 2eme solution.

Concretement, la question que je me pose c'est qu'il me faut : une parabole ou une lentille en MR-11, un support incluant la led, éventuellement un radiateur. Mais, me faut il en plus un driver ou pas? A quoi cela sert il? Simplement faire varier la puissance pour éviter une decharge complete des accus?